其实很多人在出门旅行的时候还是用着自己的手机拍照，但是朋友们，用手机拍照肯定还是比不上相机呀，如果是经常旅行的人小编还是建议大家买一个相机，真的是必备呀，先看看怎么入门吧。
单反对比起相机，就拍照而言，还是具有不可比拟的优势的：
1. 像素高，目前最高像素的单反相机为佳能的5DS/5DSR，有效像素5060万。
2. 逼格高，行家一出手，就知有没有。拿着一台单反出去，总比一部相机要专业吧?
3. 后期空间大，单反相机可以拍摄raw格式，尽管现在涌现出很多可以拍摄raw的手机，但是对比之下，单反raw的调整空间远比手机要大的多。
4. 魅力大，对于女生来说，会拍照的男生肯定是有魅力的，反之亦然。至于啪啪啪什么的不要问我，我不是私房摄影师，不知道这方面的功效。
由于目前单反和微单尽管相机原理不同，但是基本摄影原理和操作方法都是类似，因此这篇答题不管针对单反或是微单都适用喔!
在此之前，希望你能够意识到，你购买相机的预算，已经陷入了一个无底洞。
首先，最重要的是，要买个单反，没有单反，你让我给你介绍理论介绍的天花乱坠也是扯淡。
我不会推荐你买哪一款相机，毕竟我不是测评专家，没有使用过任何一款的相机。
但是，我会推荐你一个购买原则，在你预算范围内，买最贵的，最好的。毕竟以后水平上去了，对画质要求高了，也会有更新设备的需求。
传说中有佳能拍人像，尼康拍风光的说法，但是其实这些都是调侃，因为无论怎样，都是：
索尼大法好!!!
这是开玩笑的。但是尼康和索尼的宽容度，对比起佳能而言，真的是吊打的那种，不是歧视，是对佳能传感器这方面的研发可谓哀其不幸怒其不争啊。
何谓宽容度
可能小白会问到这个问题，这里专门解释一下，就知道宽容度的重要性了。
百度百科：是指感光材料 按比例正确记录景物亮度范围的能力。被摄景物表面由最亮部分至最暗部分的差别，可以用明暗间的比例数字来表示。假设：景物最亮部分比最暗部分要明亮50倍，那么它们之间的比例数字是1:50，这就是景物的明暗差别。感光片所具有的正确表现被摄景物明暗差别的能力，即为感光材料的宽容度，通常也称为曝光宽容度。
可能你会懵逼，那我举个学术的例子。
第一组：左边是完全错误的曝光，但是对于尼康D810来说，这些都不是事儿，通过简单的调整，降低曝光后，能够获得正确的细节。
第二组：左边是压根不知道自己在拍什么，同样，通过简单粗暴提高曝光后，竟然能够看到肉眼看不到的东西!!
宽容度的实际应用：
这是昨晚拍摄周杰伦演唱会的现场，可以看到原图拍摄的观众席由于屏幕过亮导致黯然失色，但是由于我的相机有不错的宽容度，因此简单地调整两个参数，就可以一定程度上解决这个难题。
本人使用的相机和镜头：Nikon D750，搭配16-35/F4，适马50/F1.4，70-200/F4，100/F2.8
脚架滤镜快门线等配套设施这里不介绍，否则展开太多了。
推荐尼康D810，D750，索尼A7R2、A7R和A7II
以上都是比较优秀的，摄影师优先选择的全画幅相机。其中索尼系列真的是一直在持续升值，唯一保值增值的数码相机啊，赶紧入手吧。
认识单反相机拍摄，最重要的不外乎三个参数：光圈、快门和ISO。
不打算介绍每个参数的定义，网上找了一张图，应该算是生动形象了。
根据图片解释一下：
1. 光圈。
光圈的数字越大，表明光圈越小!反之亦然。因此图中的F32，就是最小光圈，F1.4则是最大光圈。
可以看到，光圈小的时候，前面的人和后面的山都能够很清晰，而当光圈在1.4的时候，前面的人很清晰，背景却模糊了。
所以，要拍妹子注意了!用大光圈!大光圈!让你的妹子美轮美奂!建议使用F1.4-F4之间。
所以，要拍风光注意了!用小光圈!小光圈!让你的风光壮丽无比!建议使用F8-F16之间。
2. 快门。
这个不难理解，拍摄运动的物体，当然是使用较快的快门速度啦。
3. ISO。
可以做一个不恰当但是很生动的比喻，把ISO的数字看成是噪点的数量，数字越高，噪点越多，自然画质就越差了。不要跟我说你追求小清新的颗粒感，出门左转不送。
在介绍以下内容前，我希望你能够完全了解你的相机，请把说明书好好看一看，避免在需要拍摄的时候手足无措，机会总是留给有准备的人。
知道自己即将拍什么，不打无准备之仗，带上应该带的器材，电池充好电，还有养成一个好习惯，多带一张储存卡，万一储存卡坏了呢，还能及时补充上。
前言，去旅行，当然要轻轻松松，我建议能够背最少的的器材，实现最多的拍摄机会。
一台单反、一个较大变焦倍数的镜头(24-70、24-105)，再配上一个小脚架。
大多数情况下我都会使用光圈优先模式(A或者AV)，针对不同的拍摄场景，调整光圈，剩下的参数都不去调整，相机会根据环境需要自动调节合适的参数。
当然不要忘记，如果光线充足，请将ISO调节至100，确保你拍出来的照片，拥有最好的画质。参数如右上角：
最重要的是，使用raw格式!使用raw格式!使用raw格式!
=什么是raw=
百度：RAW的原意就是“未经加工”。可以理解为：RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据。RAW文件是一种记录了数码相机传感器的原始信息，同时记录了由相机拍摄所产生的一些元数据(Metadata，如ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等)的文件。RAW是未经处理、也未经压缩的格式，可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数字底片”。RAW格式的全称是RAW Image Format，在编程中称之为原始。
简而言之，raw不是一张照片，是一个数据包，里面包含了大量的信息，让你在后期处理上游刃有余，这也是新手和摄影师很大的区别之一!
因此，你要准备一张容量较大的储存卡，对我来说，日常外出旅行，都会带上两张64G的储存卡。
旅行中，抓拍很重要，有趣的事物转瞬即逝，因此随手拿好你的相机，使用光圈优先模式，能够让你较快地抓拍到有意思的场景。
构图我就不讲究了，在我看来，无分对错，全看你想表达什么。
当然，那些水平线歪了什么的，就完全是不用心拍摄了。
开始讲解后期，这估计是最关心的了。
还是以上述的那张图为例，虽然看上去似乎已经不错了。
先看看将raw格式文件放入ps里面后的画面。
将raw放入ps，不会直接进入ps操作，而是会先自动从一个叫做Adobe Camera Raw的软件中打开，简称ACR。
ACR和大家熟知的LR一样，操作上如出一辙，毕竟都是啊逗比公司的产物。有些人喜欢LR处理后进入PS，有些人喜欢直接在ACR处理后进入PS，其实都是一样。
调整会基于以下红色框的功能区进行。
先讲解右边的红框。
一般我习惯从右往左，再从左往右进行操作。
是不是头晕了哈哈哈哈哈。
可能大家对配置文件很陌生，但是其实很简单。
相机里面可以摄制风光模式、人像模式，夜景模式、生动、标准等等，其实这些设置都是针对JPEG格式拍摄的，如果你使用raw，那么请把相机内的这些参数都设置为自动吧!因为raw已经完全把这些信息记录下来了，你只需要在ACR或LR里面，在这个地方进行选择!
配置文件选什么，看个人口味，没有说拍了风光就一定要选风光，拍了人像就一定要选人像，请发挥你的想象力来处理吧。
这里我选择了风光。
(喂，这样真的好吗)
对比还是很明显的，颜色立即艳丽了很多。
下一个是去雾功能。
这个功能据说是针对中国雾霾而新增的，效果的确是挺明显，但是同时也会对照片整体造成误伤，因此一般情况下我不怎么用，要使用的时候也是配合蒙板进行操作，这个就不展开叙述了。
像这张照片天气那么好，完全就不需要使用了，所以这里不展开介绍。
继续。
镜头矫正，这是我基本会勾选的选项。当然有时候为了特殊效果，也不会勾选。
勾选 删除色差，能够一定程度上消除镜头缺陷造成的画面边缘有紫边的情况，放大到100%，能看到效果。
大多数情况，如果拍摄的画面有建筑、海水或是护栏等水平垂直参照物，我都会选择A(自动)，让画面更加工整一些。
好啦，开始从左往右，这是我基本调整参数。灰蒙蒙的画面开始变得清晰起来~
参数讲解：
曝光：调整画面亮度。
对比度：让亮的地方更亮，暗的地方更暗。
高光：对画面亮的地方进行局部调整，而不会调整到暗部。
阴影：对画面暗的地方进行局部调整，而不会调整到亮部。
白色：对画面最亮的部分进行调整。
黑色：对画面最暗的部分进行调整。
其实参数大致了解就行，最重要的还是针对不同的图片进行实际操作，把握的原则是，不要过度处理!!!
继续~
曲线工具进行微调。但是我不建议在这张图中调整，我感觉不会太有用。
继续~
锐化工具，为了让对比明显一点，我把图片放大到200%，同时将锐化程度调整到非常高，现实操作中，请不要盲目锐化，会对画质造成损害喔!
HSL/灰度。
这张图我没有调整，所以就不放截图了。
针对某种颜色进行局部调整，而不会影响到其他颜色。
分离色调。
比较实用的一个工具，对高光/阴影部分进行局部调整，而不影响到其他区域。
于是，一张旅游风景图，简单地就处理好啦，前后用时，不超过两分钟，毕竟要处理大量的风景照，简单快捷高效才是我们追求的目标呐!处理好照片，在蚂蜂窝上写游记才是王道喔!
在自己的城市，或是专门来到一个地方进行创作，免不了在一个地儿蹲点几小时，那么这里着重讲一下如何拍摄心目中的风光大片。
准备：相机、脚架、快门线、滤镜。
拍摄的最好时机在日出前半小时或日落后半小时内，这时候的光线柔和，不会有太大的反差，而且天空及云彩的颜色因为光线散射的原因，会呈现不一样的颜色。
请提前至少一小时来到拍摄地点，找好拍摄位置，把设备架起来。
参数。
光圈：F9-F16之间。
ISO：既然是风光大片，首先画质一定要好，那么ISO请调到最低，大部分相机是100，D810是可以低至64。记得，尽量不要使用拓展ISO，因为拓展ISO尽管能够一定程度提高画质，但是也会影响到高光和暗部的后期空间。
快门：以上两个参数摄制好了，由于天色已晚，因此曝光时间将会变得更长，使用光圈优先模式，可以自动调整快门时间，但这时候手持拍摄已经成为不可能的事实，使用稳定的三脚架，能够让你的拍摄变得更为可靠。
一些拍摄的技巧。
1. 使用你拥有的最好的相机和镜头，超广角、长焦什么的，遮光罩也是防眩光的有力武器。
广州塔上看日出。
长焦大光圈，让你的画面更有意思。
2. 准备一条快门线，能够有效避免因为手按动快门时产生的震动。
闪电。
天启。
3. 准备一块ND1000，让你的画面更有流动感~
流云~
日光倾城。
4. 使用包围曝光功能
包围曝光。其做法是先按测光值曝光一张，然后在其基础上增加和减少曝光量 各曝光一张，若仍无把握，可多变化曝光量多拍几张，可按级差为1/3EV、0.5EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。
同时包围曝光也能够实现在后期上对不满意的曝光区域进行后期HDR调整，这是后话。
圣光。
海燕。
5. 使用连续拍摄功能
使用连拍，一是可以做堆栈素材提高画质，二是可以避免拍摄单张不满意而遗憾。
新年焰火。
伦敦塔桥光影。
其实到这里已经差不多了，这就是使用单反的大致情况了。
1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!
2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)
好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的视角 + 拍摄的时机 + 正确的曝光 + 内在的思想 + 拍摄的经验
单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)
当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事!
如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。
1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示，
比如
F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。形象地讲：光圈就是瞳孔。光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。
光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。(下图)
光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。(下图)
iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。
结论：
大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )
理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;
F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;
F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;
F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。
(数据仅供参考)
例如：尼康18-105vr
最佳焦段：35-75
(24畸变小，18畸变最大，105最肉)
最佳光圈：
18端：3.5、5.6
24端：3.5、5.6
35端：5.6、8
50端：8
105端：8
(一般用F8)
腾龙a17 70—300
好用焦段：70-135，
最佳焦段70。
最佳光圈F5.6、F8。
——以上为个人总结
注意：
——A档光圈优先(摄影师多用此档)
1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
安全快门： 安全快门约为——焦距的倒数。例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档)
快门和光圈是配合的。
若抓拍，需要快门优先。(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)
拍舞台注意安全快门。
1/4000快门可以抓拍瞬间。
夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。
b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。
(后面有更详细介绍)
ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.
测光，就是机器去判断光的强弱明暗。
测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!
3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。
手动测光：
1. 寻找画面中接近18%灰的区块 。
当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。
2.使用灰卡或是手掌来测光
如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。
曝光的准确：
拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。
曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;
曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;
曝光过度，影像的高光部分没有层次。
1、逆光拍摄，但不追求剪影效果
可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。
2、被摄主体处于大面积白色背景前
由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多
少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。
3、拍摄黑色背景前的小物体
当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。
EV 即曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”!这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
重要结论：
影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。
一般手持拍摄步骤：
1定焦距(根据自己的视觉，距离)，
2定光圈(根据虚化需求)，
3定快门(根据物体移动速度，静物最低安全快门)，
4定iso(从100往上加，一直往上加到合适曝光为止)。
一般脚架拍摄夜景步骤：
1定焦距，
2定iso(指定100或者更小)，
3定光圈(根据虚化需求)，
4定快门(从很快，到很慢，一直加到合适曝光为止)
焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 (注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度)
标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，
比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，
比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。
广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。
中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。
望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)
构图十忌出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。
一忌画面撑得太满
有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。
二忌地平线倾斜
有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。
三忌头撞南墙
拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。
四忌附加物缠身
背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出
大树
杈等现象，破坏了人物原来的形象。
五忌落格
当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。
六忌画面分裂
取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。
七忌喧宾夺主
在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。
八忌缺乏趣味中心
取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。
九忌各顾东西
神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。
十忌画面失衡
在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果
一防“满”
有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。
二防“顶”
摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。
三防“不当”
拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。
四防“乱”
取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。
五防“平”
在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。
六防“斜”
有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。
有关艺术：光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。
色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么.色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。
1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。
2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。
3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。
4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用
影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看.影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。
线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。
1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深
2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现
3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间
4:善于利用背景坐人物衬托和对比
5:光比,反差不要太大
6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果
7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错
8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠
9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果
10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬
11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的
12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛
13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡
14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云
15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光
16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点
1、拍静物、花卉鱼虫
A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。
2、拍人
A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。
3、拍景
A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。
4、拍夜景
M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。
5、夜间人像
M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。
6、追拍，拉焦，旋焦
追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。
拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。
旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。
7、拍流水或喷泉
T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。
8、拍烟花
M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。
9、拍鸟和月亮
拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。
拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。
10、拍水滴和烟雾
水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。
烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。
傻瓜式的教条主义拍法，拍摄几个月时间。
我假定题主是彻底的小白，刚拿到单反相机，肯定希望拍出不一样的照片，但是又没有足够的耐心花大量时间学习相关理论知识。这时，我直接告诉你一些简单的教条，你按照这些教条，每一个试拍几十张，很快就能得到好看的照片，而且建立起耐心学习的兴趣。
(我会尽量采用我刚学习时的片子当样例，这些都是你瞬间能达到的水平，等到你发觉这些照片其实有不少缺陷时，就可以进入下一阶段了)
在给出教条之前，你需要知道四个名词：焦距、光圈、快门、ISO(感光度)。这一阶段，你先不用理这几个词语是什么意思，只要对着照相机说明书研究，知道怎么调整这几个参数就行。
另外，我默认你手头的镜头，是任意一个入门级的变焦镜头(新手别玩定焦镜头)。
一、与拍摄主题相关的教条：
1)拍摄风景：拍摄模式调到A档(光圈优先)，光圈尽量调小，调到F8到F16之间，焦距可以广一些，20mm左右。
下面这张是我第一张拍摄的单反照片，大概是9年前，在青海的贵德黄河。当时真心什么都不懂，就知道光圈调小了，才能把远处到近处的东西全部拍清楚。以如今的眼光看来，这张片子缺乏兴趣点、缺乏前景交代，实在乏善可陈，但在当时自己还是小小的开心了一把。
2)拍摄人像：拍摄模式调到A档(光圈优先)，用尽量长的焦距，最大的光圈。
这是我第一次拍人像(虽然拍的是我自己)，把相机放在桌上，对好位置，让朋友帮忙按快门，后来拿去当了一段时间的QQ头像(那时没有微博和微信)。大光圈拍人像，背景能虚化，会很好看，当时只知道这个。这张的槽点就更多了，不细说，回头说其他教条会提到相关问题的。
3)拍摄路人(街拍)：拍摄模式调到S档(快门优先)，尽量使用长焦，快门速度设置到慢于“1/焦距”，也就是说，如果使用85mm的镜头，快门速度不能慢于1/85秒，否则照片会糊掉，但可以适当让快门快一些。
这是我当年练手街拍的照片，你可以在有空的时候，抱着相机出门，随便拍摄自己感兴趣的路人。
4)拍摄夜景：拍摄模式调到A档(光圈优先)，光圈调到最大，ISO调到你的相机能支持的尽量大(但别是最大那档)。
由于夜晚的灯光情况比较复杂，作为新手，你还不会适当增减曝光量，你可以各种对焦乱拍，多试几张找找感觉。
5)拍摄室内食物：拍摄模式调到A档(光圈优先)，光圈调到稍大(接近最大)，焦距适当调长。
拍食物也是晒朋友圈的好题材，每次出去吃饭都可以练习一下。
6)拍摄丝状流水：拍摄模式调到S档(快门优先)，相机放上三脚架，快门速度调到慢于1秒。
虽然你未必能熟练使用三脚架，但这是你对快门产生印象的很重要一步。拍完之后，你试试用很快的快门再拍一张，看看有什么不同，然后想想为什么。
二、与相机使用相关的教条
1)采用点对焦模式，每次拍照时，考虑清楚被摄物，然后对焦拍摄，这是控制相机的重要习惯。
2)你还不太知道测光的原理，所以先采用矩阵测光或者中央重点测光模式，不要使用点测光。
3)拍摄照片时，永远要让照片处于水平状态，不要倾斜，如果倾斜就重拍。
4)每次拍照都使用标准的持机姿势，直到身体完全习惯(如下图)。
5)构图的时候，把主要被摄物体放置在照片的1/3处。
6)拍摄人像的时候，注意背景和前景，不要让人物头部被各种棍状物穿过、分割。
7)拍摄风景的时候，习惯等待，直到无关路人走开。
8)经常阅读相机说明书。
如果你是彻底的小白，我建议你目前只看到这里即可。
等到你不满足于随便拍照时，那就进入下一阶段吧(这时你的水平已经超过至少25%的单反拥有者)。
知道关于摄影的各种原理，学习几个月的时间，实践很长的时间
在这个阶段，已经没有什么便捷的方式可以快速进步了，只能慢慢学习，我这里列举一些重要的事项，不会深入细讲(这些都是教材级的知识了)。
1)买一套《纽约摄影学院教材》，认真看，如果觉得太闷看不下去，可以先买点其他摄影教材，但要求这本书至少必须专门解释清楚光圈、快门、ISO之间的关系。你必须了解并随手运用“光圈×快门×ISO=曝光”这个等式。(这题里面有个答主解释了这三个概念，但是我觉得你可能还是需要看教材，才能深入理解)
2)你更加熟悉相机的操作，而且不满足于默认的曝光设置，知道什么是正确曝光，开始在拍摄时适当增减曝光。偶尔你还会使用M档(纯手动档)进行拍摄。
3)你开始知道测光是怎么回事，了解18度灰，虽然不太精准，但偶尔也能用点测光拍出正确曝光的照片。
4)开始学习一些照片后期处理的知识，能看懂直方图，会初步使用PhotoShop和LightRoom。
5)对照片的光部、暗部开始敏感，能注意照片是否偏色。
6)对构图、视觉引导线有更多认识。
7)习惯于关注各类摄影作品，既有Flickr上面的好照片，也有玛格南摄影师的好照片，也不排斥小清新之类的各种风格。
8)对相机和镜头有自己的看法和要求，入门级套头可能没法满足你的需求了。
9)喜欢了解和研究各种特别的拍摄手法：多重曝光、超焦距拍摄、镜头追随拍摄、HDR……
10)买了第一个外置闪光灯，知道闪光指数、快门、光圈、距离之间的关系。
11)你的照片，已经开始考虑前景、中景、后景之间的关系。
12)你知道第一阶段提出的每一条教条的原因，并且不再刻意遵守里面任何一条教条。
到这个阶段，你对相机的基础知识开始了解，拍的照片也比较多，可能开始形成一些自己的风格。
以我为例，我在玩单反两年后去了一趟西藏，下面是当年拍的一些东西。
那时开始形成一种略微欠曝的、颜色浓郁的风格。
但是，当时的缺点也很明显，例如：出片率很低，可能一天拍的东西，也就二三十张能看;构图略显幼稚，没有太多令人印象深刻的照片……
知道自己喜欢拍什么题材，然后深入研究这个方向(非常非常长的时间)
到这个阶段，关于摄影需要的基础知识，你大致都已经明白了。
你开始思考自己对什么主题的拍摄最感兴趣：人文?风景?星空?野生动物?花朵?街拍?
然后你习惯抱着相机到处跑，拍东西发到盆友圈，别人都觉得还不错，但你总是觉得还不够好……
于是你一直拍一直拍……
很多业余喜欢摄影的人，最后都会停留在这个阶段，答主目前大概也是吧……
